Антенна для радиостанции на 145 мгц

Эта самодельная антенна для укв радиостанций предназначена для проведения местных связей в диапазоне 145 мГц. Ничего нового в ней нет - обычный двухэлементный вертикальный волновой канал, просто еще одно конструктивное решение простой балконной укв антенны, невидимой для "врагов радио". Эта yagi антенна имеет простую конструкцию, собрана из подручных материалов и идеально согласуется с 50-омным кабелем. Конструкция антенны определяется в первую очередь местом ее расположения, а также предъявляемыми к ней требованиями и возможностями радиолюбителя. Если нет доступа на крышу, приходится использовать кусочек своей территории - балкон. Эта антенна наиболее оптимальна для проживающих в городских условиях на верхних этажах кирпичного дома с балконом или лоджией, которая смотрит в сторону предполагаемых корреспондентов. В подобных случаях предпочтительнее использовать направленную антенну, зачем облучать дом. Однако многоэлементные yagi тоже малопригодны вследствие больших геометрических размеров и узкой диаграммы направленности. А вот простой двухэлементный волновой канал с соотношением излучения вперед/назад около 10 дб наиболее оптимален, на мой взгляд, в данной ситуации. Конструкция антенны понятна из фотографии и особых пояснений не требует. Это вертикальный 2-х элементный волновой канал. Размеры элементов и расстояние между ними подобраны так, что сопротивление излучения антенны равно 50 Ом. Поэтому никакого согласования не требуется, 50-омный кабель подключен непосредственно к вибратору, - центральная жила к верхней половине, а оплетка - к нижней. Для защиты от статики между этими точками припаян резистор МЛТ 0,5 10 кОм. При таком питании необходимо симметрирующее устройство, его роль выполняют несколько ферритовых колец, надетых на кабель в точке подключения к вибратору. Если есть возможность, лучше использовать кольца из разных марок феррита - как ВЧ, так и НЧ. Антенна изготовлена из алюминиевых труб диаметром 20 мм от старых гардин. От них же использован и узел крепления. Расстояние между половинками вибратора в точке подключения кабеля должно быть минимально возможным - 5…10 мм. Вибратор и рефлектор крепятся винтами к траверсе, изготовленной из пластины винипласта. Можно использовать и любой другой механически прочный диэлектрик. В местах крепления вибратора для прочности в торцы труб забиты деревянные пробки. Антенна в держателе фиксируется колечками изоленты, намотанными на трубу рефлектора сверху и снизу от крепления. Вследствие большого диаметра вибратора и рефлектора антенна широкополосна и не требует настройки. Ее полоса пропускания по КСВ<1,5 получается около 8 мГц, а при КСВ<2 - 15 мГц. Габаритные размеры антенны для диапазона 144-146 мгц приведены на рисунке. Я разместил антенну на внутренней стене лоджии, поэтому она защищена от снега и дождя и никаких мер по герметизации места подключения кабеля не требуется. Если лоджия застеклена, увидеть эту антенну снаружи практически невозможно. А это, на мой взгляд, отнюдь немаловажно. Конструкция крепления позволяет в некоторых пределах поворачивать антенну в горизонтальной плоскости. Это, с одной стороны, позволяет направить максимум излучения в нужном направлении, а с другой, уменьшить напряженность отношений с семьей. Например, когда жене (теще) потребуется развесить на балконе белье, антенну можно повернуть практически параллельно стене и она не будет ничему мешать. Если дом панельный, арматура стен и другие металлические предметы могут влиять на параметры антенны, поэтому ее лучше удалить от всего металлического хотя бы на 1 метр. Если конструкция будет подвержена атмосферным воздействиям, необходимо герметизировать место подключения кабеля. Для этого можно использовать обычный пластилин. Верхние концы вибратора и рефлектора нужно закрыть пробками, а также предусмотреть небольшое отверстие в нижней части верхней половины вибратора для слива конденсата. Необходимо также жестко зафиксировать положение антенны, чтобы ее не поворачивало ветром. Ну и траверса должна быть достаточно прочной. Вибратор и рефлектор можно изготовить и из труб меньшего диаметра, в этом случае потребуется небольшая корректировка их размеров, а также расстояния между ними. Все необходимые расчеты легко выполнит программа MMANA. Диаграмма направленности и зависимость КСВ от частоты по результатам моделирования в MMANA показаны на рисунках. Проверить совпадение расчетной диаграммы направленности с фактической довольно сложно. А вот реальные значения КСВ, снятые на антенном анализаторе, показали их практически полное совпадение с расчетными.

http://www.instructables.com/id/Ham-Shortwave-SWL-Radio-to-Computer-USB-Interface/

I was using Fldigi for some time but hated the long audio cables. Those 3.5mm plugs are pretty noisy when you rustle the cables and besides I didn't want to use my internal soundcard. I looked at the commercially available interfaces but none fit my needs. I weeded through a bunch of different DIY options but I wanted a box with USB and Rig connectors and nothing else. No power plug either.

This is about as simple as it gets with an Opto Coupled PTT and transformer isolated rig interface. all for less than $20

Step 1: Choosing an Audio Dongle

I got a few different USB sound cards from ebay for about $3 each. Be careful which ones you get. The ones with the extra caps also have a resistor divider on the audio signals. They only put out 100mV and wont turn on the Opto Coupler. You can see the difference in the picture. Simpler really is better. The one that looks bare outputs almost the full 5V on left and right channels.

Step 2:

You could just leave the usb connector intact and poke it through the rear apron. I had extra B connectors around so I unsoldered it. They didn't even bother to solder the ground tabs at the factory so if you are keeping the A connector just solder those tabs down.

After removing the usb connector I soldered pigtails to all the USB connections and the tops of the 3.5mm Jacks. Dont bother with the center of the microphone connector its not used here..

Step 3: Packaging

I wanted a nice metal box for good shielding so I checked Craigslist and sure enough I found a guy giving away free parallel port data switches. He was only 2 miles away and had 3 of them.

Just had to drill a few more holes in the front. I used a peel and stick floor tile to make a new rear apron. I drew a quick front panel in Inkscape and printed it on a self stick label sheet. a few coats of clear spray will protect it. I only had satin so its not as nice as a glossy finish would be.

I've also used polyurethane on other front panel layouts. It makes the label a bit translucent so if you're going to try it lay down an even coat of paint before you apply the sticker. It does look like its covered in plexi when its dried.

I also put a piece of that floor tile behind the front panel to space out the pots and switches for a nicer look without using a bunch of washers. Besides the floor tile is a bit soft and helps lock the parts in place.

Step 4: Final Assembly

I assembled the parts on a small protoboard. The schematic is simple enough. I used a socket for the opto coupler just in case I fry it with a tube rig, the schematic shows a 4N35 but I used an IL-5 since I had plenty of those.

for the rig connector use a 6 pin din or 3 seperate connectors as you please. even a db-9, RJ45 or similar will do.

the transformers are 1:1 telco transformers. almost anything from 100 to 1000 ohms will work.

Comments

INTERFACE ECHOLINK MOTOROLA

INTERFACE ECHOLINK MOTOROLA

 

PARTE DE ATRAS DEL RADIO